Мощен преобразувател за захранване на събуфера от бордовата мрежа 12 волта

Може би най-трудната част от дизайна на усилватели за захранване на субуферен канал от бордовата мрежа е 12 волта. Има много отзиви за него в различни форуми, но е много трудно да направите наистина добър конвертор по съвет на експерти, вижте сами, когато става въпрос за тази част от дизайна. За това реших да се съсредоточа върху сглобяването на преобразувателя на напрежение, може би това ще е най-подробното описание, тъй като той определя двуседмична работа, както казват хората - от <> до <>.
Веригата на преобразувателите на напрежение е море, но като веднага след монтажа има дефекти, неизправности, неразбираемо прегряване на отделни части и части на веригата. Сглобяването на конвертора ми отне две седмици, тъй като бяха направени редица промени в основната верига, в резултат на това мога спокойно да кажа, че се оказа мощен и надежден преобразувател.
Основната задача беше да се изгради 300-350 ватов преобразувател за захранване на усилвателя според схемата на Ланзар, всичко се оказа красиво и точно, всичко с изключение на електрическата платка, имаме голям дефицит в химията за ецване на платките, така че трябваше да използвам табло, но не съветвам да повтарям мъките си, запояване окабеляване за всяка песен, разкъсването на всяка дупка и контакт не е лесна работа, можете да прецените това, като погледнете дъската отзад. За красив външен вид към дъската беше залепена широка зелена лепяща лента.
ИМПУЛЕН ТРАНСФОРМАТОР
Основната промяна във веригата е импулсен трансформатор. В почти всички артикули на домашно изработени субуферни инсталации трансформаторът е направен на феритни пръстени, но понякога пръстените не са налични (както в моя случай). Единственото, което беше алсиферен пръстен от високочестотен индуктор, но работната честота на този пръстен не позволяваше използването му като трансформатор в преобразувател на напрежение.
Тук имах късмет, почти за нищо получих няколко компютърни захранвания, за щастие и в двата блока бяха напълно идентични трансформатори.
В резултат на това беше решено да се използват два трансформатора като един, въпреки че един такъв трансформатор може да осигури желаната мощност, но при навиване на намотките те просто няма да се поберат, така че беше решено да се преработят и двата трансформатора.
В началото трябва да премахнете сърцата, всъщност работата е доста проста. По-леко загрейте феритова пръчка, която затваря основните сърца и след 30 секунди горещо лепило се разтопява и феритовата пръчка изпада. Свойствата на пръчката могат да се променят от прегряване, но това не е толкова важно, тъй като няма да използваме пръчките в основния трансформатор.
Правим същото с втория трансформатор, след което премахваме всички стандартни намотки, почистваме клемите на трансформаторите и отрязваме една от страничните стени на двата трансформатора, желателно е да отрежем безконтактната стена.
Следващата част на работата е залепване на рамки. Мястото за закрепване (шев) може просто да бъде обвито с лента или лента, не съветвам да използвате различни лепила, тъй като това може да попречи на поставянето на сърцевината.
Имах опит в сглобяването на преобразуватели на напрежение, но въпреки това този преобразувател оцеля целия сок и пари от мен, защото по време на работа 8 полеви работници бяха убити, а трансформаторът беше виновен.
Експериментите с броя на завоите, технологията на навиване и напречното сечение на тел доведоха до окуражаващи резултати.
Така че най-трудното нещо е навиването. Много форуми съветват навиването на дебел първичен, но опитът показва, че не е необходимо много за получаване на посочената мощност. Първичната намотка се състои от две напълно еднакви намотки, всяка от тях е навита с 5 жици от 0,8 мм тел, опънати по цялата дължина на рамката, но няма да бързаме. Като начало, ние вземаме жица с диаметър 0,8 мм, жицата е за предпочитане нова и плоска, без завои (въпреки че използвах жицата от мрежовата намотка на същите трансформатори от захранванията).
След това по един проводник навиваме 5 оборота по цялата дължина на рамката на трансформатора (можете също да навиете всички проводници заедно със сноп). След навиване на първото ядро, то трябва да се укрепи, като просто го завиете на страничните отвори на трансформатора. След като вече навиваме останалите вени, плавно и точно. След края на навиването е необходимо да се отървете от лаковото покритие в краищата на навиването, това може да стане по няколко начина - да нагреете проводниците с мощно поялник или да обелите лака отделно от всяка жица с монтажен нож или бръснач. След това е необходимо да разкъсате краищата на проводниците, да ги тъчете в косичка (удобно е да използвате клещи) и да ги покриете с дебел слой калай.
След това преминаваме към втората половина на първичната намотка. Той е напълно идентичен с първия, преди навиването му покриваме първата част на намотката с електрическа лента. Втората половина на първичната намотка също е опъната по цялата рамка и навита в същата посока като първата, ние навиваме по същия принцип, едно ядро.
След завършване на навиването, намотките трябва да бъдат поетапно. Трябва да получим една намотка, която се състои от 10 завоя и има кран от средата. Важно е да запомните един важен детайл - краят на първата половина трябва да се присъедини с началото на втората половина или обратно, така че да няма затруднения във фазирането, по-добре е да направите всичко от снимките.
След упорит труд първичната намотка най-накрая е готова! (можете да пиете бира).
Вторичното навиване - също изисква много внимание, тъй като именно той ще захранва усилвателя на мощността. Навива се на същия принцип като основния, само всяка половина се състои от 12 оборота, което напълно осигурява биполярно напрежение 50-55 волта на изхода.
Намотката се състои от две половини, всяка рана с 3 вени от 0,8 мм тел, проводниците се опъват по цялата рамка. След като навиете първата половина, изолирайте намотката и навийте втората половина в същата посока като първата. В резултат на това получаваме две еднакви половини, които се фазират по същия начин като основната. След като констатациите са почистени, сплетени и запечатани една към друга.
Един важен момент - ако решите да използвате други видове трансформатори, след това се уверете, че половините на сърцето нямат празнина, в резултат на експерименти беше установено, че дори и най-малката празнина от 0,1 мм драстично нарушава работата на веригата, консумацията на ток се увеличава 3-4 пъти , полевите транзистори започват да се прегряват, така че охладителят да няма време да ги охлади.
Готовият трансформатор може да бъде екраниран с медно фолио, но той не играе особено голяма роля.
Резултатът е компактен трансформатор, който лесно може да достави нужната мощност.
СХЕМА
Схемата на устройството не е проста, за начинаещи бутове не ви съветвам да се свържете с него. Основата, както винаги, е генератор на импулси, изграден върху интегралната схема TL494. Допълнителен изходен усилвател е изграден върху чифт транзистори с ниска мощност от серията BC 557, почти пълен аналог на BC556, KT3107 може да се използва от вътрешния интериор. Като клавиши за захранване бяха използвани два чифта мощни полеви транзистори от серията IRF3205, 2 полеви полюса на рамо.
Транзисторите се инсталират на малки радиатори от компютърни захранвания, предварително изолирани от радиатора със специално уплътнение.
Резистор от 51 ома е единствената част от веригата, която прегрява, така че резисторът е необходим за 2 вата (въпреки че имам само 1 ват), но прегряването не е ужасно, това не се отразява на работата на веригата.
Инсталирането, особено на дъска, е много скучен процес, така че е най-добре да направите всичко на печатна платка. Правим плюсовете и минусите на пистите по-широки, след което ги покриваме с дебели слоеве калай, тъй като през тях ще тече значителен ток, същото със отводнителите на полевите работници.
Поставяме 22 ома резистори на 0.5-1 вата, те са предназначени да премахват претоварването от микросхемата.
Защитните резистори за ограничаване на тока на Polevik и резисторът за ограничаване на тока на микросхемата (10 ома) са за предпочитане на половин ват, всички останали резистори могат да бъдат 0,125 вата.
Честотата на преобразувателя се задава с помощта на 1,2nf кондензатор и 15k резистор, като намалите капацитета на кондензатора и увеличите съпротивлението на резистора, можете да повишите честотата или обратно, но е препоръчително да не играете с честотата, тъй като работата на цялата верига може да бъде нарушена.
Токоизправителните диоди бяха използвани от серията KD213A, те се справиха най-добре, защото се чувстваха добре поради работната честота (100 kHz), въпреки че можете да използвате всякакви високоскоростни диоди с ток от поне 10 ампера, възможно е да използвате и диодни сборки на Schottky, които могат да бъдат намерени в същите компютърни захранвания, в един случай 2 диода, които имат общ катод, така че за диодния мост ще ви трябват 3 такива диодни монтажа. Друг диод е инсталиран на захранването на веригата, този диод служи като защита срещу претоварване на мощността.
Кондензатори, за съжаление, имам напрежение от 35 волта 3300 микрофарада, но напрежението е по-добре да изберете от 50 до 63 волта. На рамото са разположени два такива кондензатора.
Веригата използва 3 дросела, първият който захранва веригата на конвертора. Този дросел може да бъде навит на стандартни жълти пръстени от захранващи устройства. Равномерно около пръстена навиваме 10 оборота, жица в две ядра от 1 мм.
Индукторите за филтриране на радиочестотни смущения след трансформатора също съдържат 10 оборота, проводник с диаметър 1-1,5 мм, навити на едни и същи пръстени или на феритни пръти от всяка марка (диаметърът на прътите не е критичен, дължината е 2-4 см).
Захранването на преобразувателя се подава, когато проводникът за дистанционно управление (REM) се затвори до плюс мощност, това затваря релето и преобразувателят започва да работи. Използвах две релета, свързани паралелно по 25 ампера всяка.
Охладителите са споени към преобразуващото устройство и се включват веднага след включване на проводника REM, единият от тях е предназначен за охлаждане на конвертора, другият е за усилвателя, можете също да инсталирате един от охладителите в обратна посока, така че последният да премахва топъл въздух от общия случай.
РЕЗУЛТАТИ И РАЗХОДИ
Е, какво да кажа, конверторът отговаря на всички очаквания и разходи, работи като часовник. В резултат на експерименти той успя да даде честни 500 вата и можеше да направи повече, ако диодният мост на блока, който конверторът доставяше, не беше умрял.
Общо конверторът е изразходван (цените са за общия брой части, а не за една)
IRF3205 4бр. - 5 щ.д.
TL494 1бр -0,5 $
BC557 3бр. - 1 $
KD213A 4бр. - 4 щ.д.
Кондензатори 35v 3300mkf 4бр - 3 $
Резистор 51ohm 1бр - $ 0,1
Резистор 22ohm 2бр -0,15 $
Съвет за развитие - 1 долар
От този списък диодите и кондензаторите бяха напразни, мисля, че с изключение на полеви работници и микросхеми всичко може да се намери на тавана, да попитате приятели или в сервизи, така че цената на конвертора не надвишава 10 долара. Можете да си купите готов китайски усилвател за субуфер с всички удобства за 80-100 долара, а продуктите на известни компании струват много, от $ 300 до $ 1000, в замяна можете да сглобите усилвател с идентично качество само за $ 50-60, още по-малко, ако знаете къде да получите подробностите Надявам се да мога да отговоря на много въпроси.